Ходжа Абди Берун  прибыл в Самарканд (как сейчас принято говорить, с инспекцией) на должность главного судьи (казия), чтобы установить и внедрить судопроизводство по Шариату. Его могила (и его сыновей и внуков, похороненных рядом) стала местом паломничества и считается святым местом. Из-за того, что его захоронение было за пределами городской стены тогдашнего  Самарканда, то захоронению была присвоена приставка Берун ( слово Берун – означает «… в не…»).  Каждый Курбан-Хаит в это место сходятся (буквально, идут пешком) правоверные мусульмане для праздничной молитвы со всей округи в которую входят сельские махали  и махали той части Самарканда, которая примыкает к южной окраине города.

Захоронение датируется 12-м веком. По-видимому,  рядом с  захоронением  по распоряжению   султана  Санджар Султон Маози построили   мечеть. Но, учитывая, что  в 13-м веке в Среднюю Азию было нашествие Чингисхана.  Самарканд не избежал участи многих городов, и был разрушен, то возможно мечеть не сохранилась. Но в 17-м веке  во время правления   Имам-Кулихана  по распоряжению правителя Самарканда Нодир Диван Беги на месте захоронения  Ходжа Абди Беруна был  возведен  мавзолей – ханака Ходжа Абди Берун .  Наличие 4-х худжир для   приюта странников — дервишей, а так же кубическая форма построения, по-моему, подтверждение вышесказанному.  Как известно, все ханаки  выполняли  две функции:  пристанища и мечети.

Уважаемы имам мавзолея – мечети  сообщил, что в мечети зимой тепло, а летом прохладно, объясняя это тем, что стены двухслойные, как термос, в проёмы между стен закладывались тогдашние утеплители. Купол мечети также двойной, что усиливает термоизоляцию.

Вот, что написано в «Истории Искусств Узбекистана» под ред. Г.А. Пугаченковой и Л.И. Ремпель:

Едва ли не единственным мавзолейным сооружением XVII века является здание Ходжа-Абди-Бирун в пригороде Самарканда — крупное сооружение с массивным прямоугольным объемом, увенчанным тяжеловесным барабаном, несущим купольную скуфью. По главному фасаду — непропорционально слабый пештак, три остальных фасада оформлены стрельчатыми арками в прямоугольных рамах. Декор исчерпывается несложными гирихами, выполненными из глазурованных кирпичей, а на барабане имеется надпись почерка сульс…

В ходе этой же поездки группы Лангар по приглашению Т. К. Кузиева в Самарканд удалось посетить могилу Ходжи Ахрара.

 Ходжа Ахрар умер в 1490 году в возрасте 86 лет, и был похоронен в окрестностях Самарканда. На могиле Великого шейха была установлена белая надгробная плита, покрытая множеством эпитафий. Практически сразу это место стало священным кладбищем и местом паломничества многочисленных верующих.

В 1630-м году правитель Самарканда Надир-Диван Беги приказал построить рядом с могилой Ходжи-Ахрара мечеть и медресе. Медресе, построенное за два года, быстро получило эпитет «зеркало Шер-дора», так как его внешняя отделка была очень похожа на медресе Шер-дор у площади Регистан.

И как показывает история, всё построенное  в короткий срок, без учёта строительных технологий  быстро приходит в упадок.  Медресе Надир-Диван Беги не стало исключением. Однако, реставрационные работы помогли воссоздать первоначальный облик медресе. Сегодня ансамбль у могилы Ходжи-Ахрара включает отреставрированное медресе, три мечети с айванами и минарет. Первая мечеть, по словам нашего гида Акмаля, построена в 17 веке, вторая мечеть была пристроена в 18-19 ввеках.  Как и много лет назад, сюда приходят паломники и простые люди, чтобы обрести душевный покой и найти уединение в этом благословенном месте. Рядом с захоронением  и колонными айванами  просторная площадь с хаусом и вековыми чинарами.

Ниже, изумительные по красоте Михраб 1- мечети и расписные потолки айванов первых двух мечетей.

Вдали, слева видна 3-я мечеть,  завершающая ансамбль из 3-х мечетей у могилы Хаджи Ахрара.  Эта третья мечеть построена уже в наше время.  Прямо по середине 467 летняя Чинара, дающая обширную, прохладную тень в знойные дни лета.

А завтра 25 августа 2011 года будет открытие VIII Международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари» («Мелодии Востока») в Самарканде.

Фотографии автора и участников поездки из группы Langar: black_rifat и Евгения Скляревского.

Первые монументальные кладки крепостных стен городища относятся еще к VII-VI векам до н.э. У подножья цитадели издревле лежали городские кварталы с жилищами горожан, храмами, водоемами и торговыми площадями.
В середине VI в. до н.э. Согдиана вошла в состав персидской империи Ахеменидов, просуществовавшей до IV в, до н.э. и сокрушенной армией Александра Македонского. Его поход на Восток на несколько лет был задержан восстанием согдийцев, подавляя которое, Александр разрушил Мараканду. Возрождение Согдианы произошло при Селевкидах.
До первой половины II в. до н.э. Согдиана была частью Греко-Бактрийского царства, а позже входила в конфедерацию княжеств Кангюй.
В первом тысячелетии н.э. Самарканд был одним из наиболее сильных княжеств Согда, прославленного успехами согдийцев в организации караванной торговли на Великом шелковом пути в IV-VIII вв.
В V-VI вв. Согд признал власть эфталитов, а в VI-VII вв. — Тюркского каганата.
В 30-е годы VII в. Согд подчинился Китайской династии Тан.
С середины VII в. конфедерацию княжеств Согда возглавил правитель Самарканда, носивший титул ишхида.
В дворцовом комплексе города, расположенном в одном из кварталов VII — VIII в.в. нашей эры, были обнаружены знаменитые на весь мир настенные росписи, выполненные талантливейшими самаркандскими живописцами…
Обнаруженные настенные росписи в оригинале сегодня представлены в музее «Афросиаб» , который мы группа Langar,  посетили  в последнюю поездку.

Одно, когда смотришь росписи на фотографии, другое когда они перед тобой в реалье. Совершенно другие ощущения. От росписей исходит мощная энергетика. Я невольно представил мастеров, которые трудились, создавая эти шедевры, дошедшие до нас.  И невольно, с сожалением, вспомнил росписи наших мастеров, которые остались только в эскизах и на фотографиях.

Асуарии с человеческими останками. На центральной фотографии череп 18-ти летнего молодого человека.

Канализационная система, применявшаяся в Афросиабе.

И ещё много чудного и интересного, о которых мы не имели представления, нам довелось увидеть в музее Афросиаба в Самарканде. Приезжайте в Самарканд и насладитесь общением с работниками музея и находками археологов.

Часть текста об истории Самарканда и городища Афросиаб с изображением древнего городища  взято с великолепного сайта www.orexca.com.

Лишь в 1908 г. историку, археологу В. Л. Вяткину удалось обнаружить ее остатки благодаря документу XVII в., дававшему определенные указания о месте расположения обсерватории.  По завещанию самого Василия Лаврентьевича, его тело было захоронено рядом с найденной им обсерваторией.

Прилежащее к обсерватории здание музея  несколько раз перестраивалось.  В настоящий момент здание несколько больше  предыдущих. Внешняя сторона здания облицована изразцами в исламском стиле. Вход в музей, так же как и вход в остатки найденной обсерватории,  имитирует портал медресе или мечети 14-17 вв.

Современный вид музея обсерватории Улугбека

Кирпичная кладка вокруг входа в обсерваторию, по-видимому, обозначает фундамент и помещения разрушенной обсерватории.

Сохранившаяся часть некогда гигантского секстанта.

Часть экспонатов музея Обсерватории Улугбека.

Виды Самарканда с холма Кухак, на котором расположена обсерватория Улугбека в Самарканде.

Фотографии из yandex — картинки, автора и Рифата (он же  black_rifat) с сайта dasturxon.uz.

После ужина решили пройтись перед сном.  От нашей гостиницы до бульвара «Абрамова» 5 минут пешком.

Дойдя до памятника  Амир Тимуру,  вдали увидели  Гур Эмир.

Подсветка древнего памятника средневековья создала мистическую атмосферу вокруг столь известной усыпальницы Амир Тимура и его потомков.

Тень от фонарей подсветки на куполе усыпальницы ещё больше усиливает мистическую атмосферу.  Мистика проявляется и на снимках Рифата (он же black_rifat). На его снимках обнаруживаются  пылинки в виде светлых кругов. Кто то предположил, что это могут быть души усопших, витающих над усыпальницей.  Тем не менее на моих снимках таких пылинок нет.

Вокруг памятника , не смотря на позднее время,  было много народу.  Здесь были не только  местные самаркандцы из   махали, которые вели неспешную беседу, но и много иностранных туристов.

Рифат подитоживает ночное путешествие по Самрканду: А город не спит — он готовится к самому важному событию страны — 20-летию Независимости Узбекистана, в преддверии которого в солнечном Самарканде будет проходить грандиозное мероприятие — Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари»…

Если Вас заинтересовали описанные памятники, приезжайте в древний и сказочный Самарканд, историю памятников которого можно посмотреть на art-blog.uz здесь.

]]> http://art-blog.uz/archives/6756/feed 1 http://art-blog.uz/archives/6740 http://art-blog.uz/archives/6740#comments Wed, 17 Aug 2011 07:49:35 +0000 Умар http://art-blog.uz/?p=6740 Древний и сказочный, в тоже время, современный  Самарканд хранит множество легенд и преданий о святых местах. Одну из святынь — Мавзолей Святого Пророка Даниила — мы, группа online-журналистов Langar, посетили в поездку,  организованную министерством по делам культуры и спорта Узбекистана.

Во все времена года  к  Мавзолею  поднимаются паломники и туристы. Среди пришедших сюда — люди разных национальностей, вероисповеданий и возрастов. Сюда идут для совершения святой молитвы, в поиске праведных мыслей, за обретением душевного успокоения и с просьбами. Как показывает его величество Случай, просьбы, иногда,  выполняются. Во всяком случае, статистику ни кто не вёл.

Современная трактовка появления этого благодатного места в Самарканде гласит:  …Амир Тимур, не знавший на своем победном пути поражений, столкнулся с несгибаемым сопротивлением маленького городка в Иране — Сузы. Осажденный город не сдавался профессиональной армии полководца, стойко противостоя штурму.  Оказалось, город находится под защитой духа ветхозаветного еврейского пророка святого Даниила. Тогда Темур решил примириться с осажденным городом, оставил воинственные мысли о разорении жителей и казнях непокорных, и все ради разрешения увезти на родину горсть земли с могилы Пророка, чтобы столицу его великой Империи хранил Святой дух Даниила от горя и несчастий. На месте случайной остановки верблюда, везущего прах с могилы Даниила, и был возведен Мавзолей Даниила. И хотя ученые, знающие историю Самарканда, сомневаются в правдивости изложенных фактов, другой, более красивой или достоверной версии, до сих пор выдвинуто не было.

Немного — о Святом Библейском Пророке Данииле. По некоторым данным, Даниил еще при жизни предсказал, что после его смерти появятся несколько Мавзолеев, и сейчас Мавзолеи Святого находится в Сузах, Самарканде, Израиле и Иране. Даниила чтят иудеи, мусульмане и христиане, потому как он является одним из четырёх великих израильских пророков в иудаизме и пророком исламской традиции, а Книга, написанная им, вошла в Ветхий Завет христианской Библии. Даниил обладал удивительной духовностью и божественной проницательностью, призывал к терпимости и согласию, будучи уверенным в том, что только толерантность способна спасти человечество от гибели.

Мавзолей Даниила был перестроен в начале 20 века, а в 90-е годы подвергся масштабной реконструкции: была благоустроена прилегающая к нему территория. Чуть ниже Мавзолея течет источник со святой водой, которая освежает и дарит силы любому, кто испил из него. Близ Мавзолея растет фисташковое дерево, которое неведомым разуму образом зацвело после долгих лет бесплодия: в 1996 году его освятил Патриарх Всия Руси Алексий II, навестивший Даниила, и с тех пор сухие ветви дерева зацвели и заплодоносили. Теперь женщины, лишенные детей, приходят сюда, чтобы троекратно пролезть под низко наклоненной ветвью дерева, висящей над обрывом. Они свято верят в свое грядущее материнство, и, говорят, что вера их всегда побеждает отчаяние.

И ещё, помня о святости возрождённого фисташкового дерева, сняв обувь, я встал у ствола дерева,  приблизил ладони к стволу и закрыл глаза. Моему внутреннему взору представилось (увидел)  ствол,  мои ладони и чёткие искры голубоватого цвета между ладонями и стволом дерева. Ощутил лёгкое покалывание в ладонях.  Мистика или реальность?

Часть текста взято из публикации в pr.uz от Натальи Кричагиной.